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La revitalización del tejido de telar de cintura en la Región Lambayeque
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015) Quevedo Pereyra, Zoila Esperanza
El primer objetivo general de la investigación, fue formular una propuesta de Gestión Cultural a partir del análisis del Derecho de la Cultura vigente en el país, así como de las principales experiencias de gestión pública y privada, para la formulación y diseño de políticas que logren la Revitalización del tejido de telar de cintura de Lambayeque, región situada en la parte noroccidental del Perú y ribereña al Océano Pacífico. Se responde así al problema del grave peligro de pérdida total y deterioro continuo en que se encuentra. El segundo objetivo general, dentro del contexto científico humanístico de la Historia del Arte fue realizar un estudio historiográfico artístico de esta técnica. Los Resultados han confirmado las dos hipótesis: La primera, que el tejido de telar de cintura lambayecano –y algunas de las prendas que con éste se elaboran-, constituyen un bien cultural inmaterial, esto es, un conocimiento o saber colectivo ancestral, desarrollado desde la época precolombina y que aún continua practicándose en algunos distritos de dicha región, con la técnica originaria, utilizándose materias primas naturales como el algodón pardo y la lana de oveja, conservándose una estética (diseños, motivos iconográficos y paleta cromática) propios. Y la segunda, que debido a su gran importancia, valor y significados históricos, culturales y artísticos, toda política, – liderada por el Estado Peruano-, deberá integrar a todos los organismos públicos ad hoc coordinando sus competencias e integrando al sector privado –empresas y organizaciones comunales o artesanales-, considerándose los criterios técnicos de la Revitalización, la sostenibilidad, el desarrollo humano y la Responsabilidad Social, para la salvaguarda de este valiosísimo arte.
La tradición de los aretes de filigrana en el Perú
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024) Quevedo Pereyra, Zoila Esperanza; Acevedo Basurto, Sara
Investiga la tradición de los aretes de filigrana en el Perú, documentando modelos y diseños, -apoyada en la Iconografía- abordando la organización de su producción, sus técnicas, materiales y descubriendo los aportes e influencias culturales existentes. Desde Caral, los varones usaron orejeras. Y, desde el siglo IV, las damas de élite Moche, lucían orejeras y aretes y los varones, además de éstas, orejeras-aretes. El arte de hacer alambres se utilizó desde la antigüedad como técnica accesoria en el diseño de orejeras y aretes. Más, el empleo de la técnica de filigrana, para realizar aretes, se inició en la Colonia, perdurando hasta hoy. En Caral, se fabricaron orejeras utilizando “concha de abanico”. Durante el Intermedio Temprano, se utilizó madera; cobre, oro y plata en aleación, con incrustación de turquesas y “concha de nácar”. Las orejeras coexistieron con los aretes y con las “orejeras-aretes”; midiendo hasta 20 cm. de largo y, siempre fueron utilizadas en personajes de élite. Los descendientes de los Incas las usaron hasta fines del siglo XVIII. El trabajo de los llamados “plateros” durante la Colonia fue profusamente reglamentado por España, con Ordenanzas, para asegurar el pago de impuestos. Fue estipulada la organización gremial, a la que los indígenas tuvieron acceso restringido. La enseñanza y transmisión de la técnica de filigrana para la producción de aretes, desde la Colonia hasta el presente, se ha realizado intergeneracionalmente, dentro de familias o personas cercanas. Desde el siglo XX también, en instituciones educativas públicas. Durante la Colonia y la República, la comercialización de aretes de filigrana se realizó a pedido de españoles y criollos. Iniciado el siglo XX, se limitó a algunos centros de producción especializados: San Jerónimo de Tunán (Junín) y Ayacucho. El artesano de joyas siempre tuvo un importante lugar en la estratificación social en nuestro país, hasta la invasión española, que se desestructuró la organización económica y la de los oficios. La técnica de filigrana en aretes se perfeccionó durante la Colonia, manteniéndose en la República y persistiendo hasta hoy, con modelos únicos, locales y regionales, los que están perdiéndose paulatina y sistemáticamente.